|
料理女王在美国美食界，有一位叱咤风云的传奇女子，谁若不识她的名字，绝不敢以老饕自居。
她就是江孙芸（Cecilia Chiang），如今已是96岁的高龄。她获得过有美食“奥斯卡”之称的，詹姆士彼尔德基金会终身成就奖，也是第一个将正统中餐引进到美国的人。 她开办的福禄寿餐厅(Mandarin)， 曾是中餐饕客的圣地，这里时常高朋满座，基辛格、约翰·列侬、帕瓦罗蒂等，都是她的座上宾。 这位当年蒋家的准儿媳，连厨房都不曾进过的大小姐，凭一己之力在方寸灶台间，让西方世界对中国饮食文化刮目相看。 而她偶然涉入餐饮界， 却是一次无奈的误打误撞。 1960年，江孙芸到美国探望姐姐，本是帮日本友人租房开店，可是友人却临阵脱逃，被赶鸭子上架的她只得一个人挑起了餐厅的重担。 可是江孙芸毫无经商经验。开业的第一个月，这位昔日的大小姐，一人几乎包揽了餐厅的所有工作，饭店生意却依然入不敷出。 不忍看到妹妹如此辛苦，姐姐劝她尽早关店回家，可她却执意要坚持下去。 并且立志要将， 最地道的中国美食带到美国。 因为她曾目睹美国中餐乱象。 那时的美国中餐馆，炒杂碎是最常见的菜品，饭菜多是酸甜口味，米饭都是用胡萝卜或豌豆炒过的。中餐馆拼的都是价格，毫无服务可言。 对于爱吃也会吃的江孙芸来说， 这是对千年流传的，中华饮食文化的无礼亵渎。“我真的很想在这方面教教美国人。” 她的餐厅坚持最地道的中国味道，绝对不为迎合美国人而改变。为此她不惜跑遍美国各地，寻找最正宗的烹饪材料。 除了用心料理各种美食， 江孙芸的餐厅还特别注重服务。 她总会身着一袭精致的中式服饰， 亲自到桌边为客人服务， 耐心讲解每道菜的亮点和背后的文化。 聘用的服务员， 也都是来自附近大学的留学生，双语流利，举止得体，著名剧作家赖声川和夫人就曾在她的饭店打工。 她要用自己的餐厅向美国人展示，灿烂辉煌的中国饮食文化，不是廉价的浓油赤酱，而是对生活的品味，调和着历史的浓郁。 可是起初， 美国人并不能接受她制定的菜单。客人们总是问有没有炒杂碎之类的菜品；白米饭端上桌，客人却问为什么米饭里没有胡萝卜。 江孙芸则是耐心地为客人解释，不停地鼓励客人了解真正的中餐文化。她一心要成为美食的革命家，让习惯了廉价“混血”中餐的美国人， 重新感受中国美食文化的魅力。 功夫不负有心人，在苦撑几个月之后，餐厅的生意终于有了起色。一天，著名旅美华裔作家黎锦来到店里，品尝了几道小菜之后感叹道：“我很久没吃过这么地道的家乡菜了。” 没过多久，他把《旧金山纪事报》的著名专栏作家，赫伯·凯恩也带了过来，后者品尝后赞不绝口。几篇报道之后，江孙芸的餐厅终于火了起来，她也彻底改变了美国人对中餐的印象。 1968年江孙芸历经艰辛，终于在旧金山吉拉德里广场开设了新店。凭借着精致的菜品和优质的服务，此时，她经营的福禄寿餐厅，已经是整个加州首屈一指的中餐厅了。 世界各地名流来访旧金山，江孙芸的餐厅一定是他们的中餐必选。美国国务卿基辛格、丹麦国王、奥斯卡奖得主丹尼·凯、歌唱家帕瓦罗蒂、著名芭蕾演员纽瑞耶夫、著名嬉皮乐队杰斐逊飞机等，都是她饭店的常客。 本以为饭店的生意苦尽甘来，然而树大招风，江孙芸却又陷入更大的麻烦之中。 那时旧金山餐饮工会一直逼迫中餐馆入会，但是考虑到工会对于中餐馆的种种不利限制，没有一家中餐馆选择入会。于是，作为中餐界的代表，江孙芸成为了工会攻击的目标。 然而坚毅的江孙芸决心要维护自己和同胞们的合法权益。长达七年的斗争，最终法院判决江孙芸获胜，从此，中餐业终于在美国得以扬眉吐气，也让美国餐饮界看到了中国同胞的力量。 风风雨雨30余年，江孙芸的餐厅得到过无数嘉奖，《Holiday Magazine》杂志连续32年推崇、连续三年得到Mobile Award五星奖，甚至连《花花公子》杂志，都专文推介其为最好的中国餐馆之一。 1991年，古稀之年的江孙芸， 卖掉了自己苦心经营的餐厅，潇洒地过起了退休生活。 操劳一生的她，举手投足间依然保持着，大家闺秀的端庄优雅，和新时代女性的自信独立。 如今江孙芸仍在为中国饮食文化的传承而不遗余力地发挥余热。她为好几家中餐馆担任顾问，并出版了自己的食谱和自传。“我最不希望看到，传统的饮食文化在我们这一代消失，这样太可惜啦。” 一人巧作千人食，五味调和百味香。煎炒烹炸里品尽人生百味，锅碗瓢盆中满是家国情怀。如果说美食是文化的传承，那么已近期颐之年的江孙芸，则是传奇历史的书写者。 冰心曾经说过：这世界上如果缺少了女人， 至少没有了， 五分的美丽，六分的温柔， 七分的爱和八分的坚强。 而美国的餐饮界如果缺少了江孙芸，则将会失去十分的中国味道。 这位来自北平的七小姐，让美国人了解到了，中国美食文化的精致与博大。让世界看到了中国人血液中，流淌千年的勤劳与坚韧。 “我想让美国人吃到真正的中国菜， 如今我做到了。”
| 
发表于 2017-10-14 03:14:40